Poniżej do ściągnięcia lista rzeczy które warto sprawdzić kupując używany skuter.
Nie wymaga ona wiedzy mechanicznej, została sporządzona przez laika więc wszystko co na niej jest też do sprawdzenia przez laika.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zaufany mechanik który sprawdzi dla ciebie skuter – ale większość z nas nie ma kogoś takiego.
Sprawdzenie w przypadkowym warsztacie to loteria. Kasę chętnie wezmą, co i jak sprawdzą – nie wiadomo.
Ponieważ zakupowi pojazdu zawsze towarzyszą emocje, warto sobie z nimi poradzić mając pod ręką listę rzeczy do sprawdzenia.
Dzięki liście pomimo emocji będziemy działać metodycznie.
Listę tą zrobiłem dla siebie i uważam że mi pomogła zarówno w zachowaniu zimnej krwi jak i nie kupieniu co najmniej dwóch min.
Listę można pobrać klikając tutaj (żeby zapisać kliknij link prawym i „zapisz jako”, bo inaczej otworzy się w przeglądarce).
Wydrukować ją należy na zwykłym papierze A4 i poskładać. Dzięki temu lista będzie mała i poręczna.
Zamiast drukować można też odpalić tą stronę na telefonie – poniżej jest pełna lista z opisem poszczególnych punktów.
Ja uważam że papier lepszy bo kombinowanie przy telefonie w stresie jest utrudnione.
Kupując skuter z Francji trzeba trochę poluzować kryteria, to samo tyczy się starszych sprzętów. Nie znajdziesz swojej „igły” to raczej nierealne.
Przy francuskich sprzętach jest trochę łatwiej bo wiadomo że brały udział w zdarzeniu drogowym. Powinno się skupić na efektach tego zdarzenia. Stan kosmetyczny nie będzie miarodajny bo to na nim skupił się sprzedający remontując maszynę do sprzedaży.
Zobacz też dodatkowe porady poniżej listy. Pomogą ci one lepiej wykorzstać samą listę.
Ponieważ lista musi być mała, punkty do sprawdzenia są zapisane skrótowo. Poniżej omawiam każdy element szerzej tak żebyś wiedział, co konkretnie należy zrobić.
Kupno używanego skutera – co i jak sprawdzić
Stan ogólny 360°, czy są widoczne: rażące wady, rysy, wgniecenia, ślady druciarstwa, przypadkowe nowe części, naklejki, malowanie
Obejdź pojazd dookoła. Jakie robi ogólne wrażenie? Zwróć uwagę na amatorskie naprawy, naklejki mogą skrywać pod sobą wady, czy są ślady amatorskich napraw lakierniczych.
Nowe akcesoryjne części – np. klamki hamulców nie biorą się znikąd, często zastępują elementy uszkodzone w wypadku.
Przebieg: zbieżny ze stopniem zużycia?
Sprawdź przebieg skutera. Czy jego ogólny stan pasuje do takiego przebiegu?
Opony, rok produkcji___________ stan, znacznik zużycia,
Do wymiany?
Sprawdź kod DOT na oponach, odczytaj rok produkcji. Może być tak, że opony są do wymiany nawet jeśli nie wyglądają źle. Powyżej 5-ciu lat powinno się wymienić.
Jeżeli rocznik jest ok, sprawdź znacznik zużycia, bo i tak mogą być do wymiany. Opony do wymiany to argument za obniżeniem ceny oraz informacja dla ciebie że będzie dodatkowy koszt.
Dobre opony do skutera to około 500zł za dwie.
Uruchamiamy stacyjkę – czy wszystkie kontrolki się zaświeciły? Jak nie mogą być poodcinane, powinny się zaświecić i zgasnąć wszystkie kontrolki.
Niezależnie od marki, po włączeniu stacyjki powinny zapalić się na chwilę wszystkie kontrolki. Jeżeli któraś się nie zapala, to jest to sygnał alarmowy. Być może jest odcięta po to, by nie poinformowała cię o problemie.
Kontrolka ABS powinna się zaświecić i zostać włączona aż ruszysz, po ruszeniu i osiągnięciu kilkunastu km/h powinna zgasnąć. System ABS testuje się przy każdym uruchomieniu ale potrzebuje do tego pewnej minimalnej prędkości.
Nie zapala się kontrolka ABS? No to jest mina, dziękujemy i do widzenia.
Stan tarcz i klocków – zmierzyć grubość tarcz Przód: Tył: Klocki ok?__ Tarcze vs przebieg? Ok/rozbieżność
Najpierw sprawdź czy tarcze hamulcowe nie mają rantu. Jeżeli są warunki, zmierz suwmiarką grubość tarcz. Na samej tarczy jest nabita informacja o tym, jaka jest jej minimalna grubość.
Dzięki temu dowiesz się, czy nie będzie cię czekać wymiana.
Tarcze hamulcowe są drogie a ich wymiana to sporo zabawy. Klocki w dobrym stanie to plus, ale nie są drogie ani trudne w wymianie. Ich zły stan to argument za obniżeniem ceny – ale nie problem.
Klamki hamulców mają działać progresywnie (stan klamek, wymienione na akcesoryjne=mogła być przygoda, mogą być porysane od spodu, czy nie były złamane i naprawione).
Klamki hamulców są wysunięte na boki, więc często obrywają przy wypadkach i wywrotkach.
Co do progresywnego działania to chodzi o to, żeby w miarę naciskania robiły się coraz twardsze. Najlepiej byłoby żebyś zobaczył na czyimś sprawnym sprzęcie jak to działa, będzie ci łatwiej sprawdzić.
Miękkie działanie czy „gąbkowatość” to oznaka problemów – może zapowietrzenie, może nieszczelność układu – czyli ostrożnie.
Stan przewodów hamulcowych______, poziom płynu hamulcowego i jego kolor (ciemny-zły) ok / nie ok
Sparciałe czy uszkodzone przewody hamulcowe to problem, bo będzie je trzeba wymienić.
Płyn hamulcowy ciemnieje wraz z utratą swoich właściwości. Widać go poprzez specjalne okienka w zbiorniczkach nad klamkami.
Płyn hamulcowy jest tani i łatwy do wymiany – więc jego stan mówi o tym na ile właściciel dbał i jest to argument do obniżenia ceny jeśli płyn jest ciemny.
Lusterka – czy są takie same z obu stron, czy porysane?
Lusterka są wysunięte więc obrywają podczas wypadków/przecierek. Jak nie są takie same, to jedno wymieniono – pytanie czemu?
Felgi – czy nie krzywe i nie obite, przejechać palcem, czy felgi nie były malowane
Sprawdzamy stan felg, czy nie są pouszkadzane.
Łożyska w kołach, luzy – jeden trzyma drugi rusza kołem na boki
Ta procedura zwykle wymaga dwóch osób, można zobaczyć na necie jak to się robi.
Lagi muszą być suche – nie tłuste, bez plam olejowych (inaczej znaczy uszczelniacze do roboty), lagi proste – sprawdzić na oko. Otarcia na dole lagów przy osi (lub z tyłu przy osi)– jak są to leżał. Żadnych rys na lagach bo wymiana uszczelniacza nic nie pomoże. Hamulec i zapieramy się/naciskamy bez stuków ma być itp.
Sprawdzenie przedniego zawieszenia polega na naciśnięciu przedniego hamulca i energicznym wciskaniu kierownicy.
Słuchamy czy nie ma dziwnych dźwięków. Potem oglądamy lagi – jeżeli jest problem z uszczelniaczami to po takim ruszaniu na lagach mogą być ślady oleju.
Zawieszenie nie powinno odbijać jak sprężyna, lecz tłumić ruch. Jeżeli bardzo odbija to może już nie być w ogóle oleju w lagach.
Olej – poziom i stan wizualny Korek oleju – czy ma jakiś biały nalot? Tak – płyn chłodzący w oleju, bardzo prawdopodobna grubsza naprawa.
Warto sobie zobaczyć w instrukcji jak sprawdza się poziom oleju w modelu który będziemy oglądać.
Przedni błotnik czy nie klejony/naprawiany, sprawdzić od spodu
Trzeba zobaczyć przedni błotnik od dołu, jeżeli był naprawiany będą tam ślady spawania plastiku, takie specyficzne „blizny”.
Ślady naprawy mogą świadczyć o uderzeniu z przodu i jakiejś kolizji/wypadku.
Końcówki kierownicy – ślady upadku?
Kolejny wysunięty element który może zdradzać wypadkową przeszłość.
Czy nie ma śladów uderzeń za przednim kołem we wnęce
(były zgięte lagi… )
Rozwalone nadkole to może być – jak często mówią handlarze – efekt uderzenia w krawężnik. Może to być też pamiątka po ostrym dzwonie z przodu.
Łozysko główki ramy – łapiemy za kiero, kręcimy kilka razy, czy czuć przeskoki albo w którymś położeniu kierownica stawia opór – problem z łożyskiem. Procedura sprawdzenia pompowanie klamką i pchanie przód tył
Jest taka prosta procedura gdzie prowadzisz skuter delikatnie do przodu i szybko naciskasz i puszczasz przedni hamulec.
Jeżeli są problemy z łożyskiem, to będzie to słyszalne i wyczuwalne, bo będzie przeskakiwać.
Ograniczniki skrętu kierownicy – obejrzeć. Czy wygląda na fabrycznie zdrowy element (wybicie ogranicznika dyskwalifikuje).
To jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli kierownica nie dochodzi do wyczuwalnego i słyszalnego (stuknięcie) punktu oporu z którejś strony, to wybity jest ogranicznik skrętu.
Jest to wada którą w wielu filmikach na YT wymienia się jako kończącą oględziny, bo jest to nie do naprawienia i zwykle świadczy o poważnym wypadku.
Sprzęt z wybitym ogranicznikiem nie nadaje się do użytku, znajdź inny.
Kierownica czy nie krzywa (krzywa=przygoda) czy odległości przy skrajnym skręcie te same z obu stron
Kolejny element który może zdradzać wypadkową przeszłość
Końcówki wydechu, podnóżki pasażera – stan kosmetyczny, ślady szlifu
To kolejne wystające elementy które uszkadzają się w trakcie upadku/szlifu.
Malowanie – czy takie występowało w roczniku? Czy lakier wygląda na fabrycznie położony? Odcienie – czy odcienie poszczególnych elementów się zgadzają?
To tak naprawdę są rzeczy do sprawdzenia przy drogich egzemplarzach, z polskiego salonu itp.
Jeżeli kupujesz sprzęt sprowadzony z Francji to na pewno coś tam będzie nie tak w tych kwestiach.
Wyposażenie: komplet kluczyków, kluczyk matka, książki serwisowe, instrukcje obsługi w nowszych, narzędzia
Tutaj zwróciłbym głównie uwagę czy jest kluczyk-matka. Jego brak w modelach z immobiliserem może oznaczać kłopoty z wytworzeniem duplikatów kluczyka.
Warto wiedzieć czy kupowany model ma immobiliser – czyli znowu, zapoznaj się najpierw z instrukcją.
Światła – sprawdzamy działanie wszystkich świateł. Nietypowe żarówki, ledy/ksenony? Stan kloszy lamp.
Włączamy po kolei wszystkie światła, sprawdzamy czy działają.
Silnik: zimny, czy coś świadczy że pracował w ostatnich godzinach? Włączyć poczekać. Odpalić jeszcze raz na rozgrzanym. Czy wydech nie pluje olejem (tak – dyskwalifikacja). Odgłosy, stuki, nierównomierna praca, głośna praca, zużyte łożyska
Silnik powinien być zimny. Jeżeli jest ciepły to sprzedający może chcieć zamaskować problemy. Rozgrzany silnik łatwiej startuje i może nie wykazywać problemów obecnych przy zimnym starcie.
Wszelkie plucie olejem z wydechu, dziwne odgłosy z silnika dyskwalifikują dany egzemplarz. Tak samo dymienie z wydechu.
Samo rozebranie silnika to już bardzo droga sprawa, nie mówiąc o naprawie. Jakiekolwiek problemy z silnikiem to finansowa mina.
Posłuchaj na necie jak powinien brzmieć silnik modelu który kupujesz.
Uruchamiamy: obroty na jałowym stabilne? Odgłosy – wał, łożyska?
Słuchamy silnika po uruchomieniu, niestabilne obroty na jałowym biegu lub dźwięki zużytych łożysk to rzeczy które powinny niepokoić.
Silnik: odpalić silnik trzy razy – sprawdzić czy za trzecim nie zaczyna mulić
Podobno to wystarczy żeby wykryć kończący się akumulator.
Silnik: dać się rozgrzać, są wycieki?
Wycieki oleju z silnika można stwierdzić dopiero po jego rozgrzaniu, bo gorący olej staje się bardziej płynny.
Należy uruchomić silnik i poczekać aż osiągnie on standardową temperaturę pracy.
CVT: łapie płynnie? Slip-grip?
Chodzi o to czy przekładnia łagodnie zmienia przełożenie w miarę rosnących obrotów.
To można stwierdzić głównie podczas jazdy próbnej. Slip-grip to zjawisko gdzie czuć że pasek ślizga się po wariatorze albo korektorze momentu obrotowego, ma chwile bez przyczepności a potem znowu łapie.
To oznacza problemy z przekładnią.
Bak: poświecić do wnętrza baku/wlewu – czy nie ma korozji itp.
Ocenić stan baku.
Ślady grzebania, brak śrub, wyrobione śruby, uszk. przy otwieraniu itp.
Sprawdzić widoczne pokrywy – CVT, silnik itp. Czy wyglądają na często otwierane, czy nie brakuje śrub albo czy nie ma jakichś nietypowych śrub innych niż pozostałe.
Rzeczy te mogą mówić o problemach i amatorskich naprawach.
Braki śrub są problemem bo trzeba je będzie uzupełnić.
Do wymiany: tarcze, klocki, opony, płyn hamulcowy, chłodziwo, olej w lagach, uszczelniacze lag, olej w przekładni, pasek CVT, inne__________________
W tym punkcie chodzi o zaznaczenie rzeczy które twoim zdaniem trzeba wymienić. Zaznaczaj je w miarę sprawdzania punktów z listy.
Dadzą ci one pojęcie na temat przyszłych kosztów oraz dadzą argumenty za obniżeniem ceny.
Dodatkowe porady dotyczące sprawdzenia i kupna używanego skutera
Zanim pojedziesz oglądać skuter, ściągnij i przeczytaj jego instrukcję obsługi.
Warto wiedzieć co jak w danym modelu działa, jak sprawdza się poziom oleju, jak otwiera się schowki, gdzie znajdują się poszczególne elementy, jak działa menu na wyświetlaczu, co oznaczają kontrolki.
Warto wiedzieć jak powinny się zachowywać poszczególne elementy, co ma się zapalić, co zgasnąć i kiedy.
Uczenie się tego na miejscu w stresie to problem. Poza tym sprzedawca może mówić nieprawdę.
Im wiecej wiesz o danym modelu tym lepiej.
Przykład: miałem oglądać Piaggio X10. Czytając instrukcję dowiedziałem się, że brązowy kluczyk służy do programowania immobilisera i jest sprzęzony z ECU (jednostka kontroli silnika).
Bez niego nie zaprogramujesz dodatkowego kluczyka ani ECU w razie awarii. Czyli warto żeby ten kluczyk był.
Poza tym X10 ma też ASR (kontrola trakcji) – z instrukcji jasno wynikało jak się ma zachowywać kontrolka przy sprawnym ASR.
Zdobywaj wiedzę z zakresu mechaniki motocyklowej
Nawet kompletny laik wyposażony w wiedzę z Youtube często jest w stanie zdiagnozować awarię.
Im więcej pooglądasz tym lepiej. Poza tym jeżeli kupujesz używany skuter to i tak będziesz zmuszony do samodzielnych napraw bo inaczej pójdziesz z torbami.
Ta wiedza się nie zmarnuje, a przyda się przed i po zakupie.
Polecam na początek dwa kanały: Centrum Motocyklowe (skutery – chyba najlepszy kanał na polskim YT w tym temacie) oraz Genetyka Motocykli – mało o skuterach ale gość fajnie tłumaczy i też jest profesjonalistą.
Tutaj fantastyczny koreański kanał o naprawie skuterów. Filmy są robione z myślą o widzu nieznającym koreańskiego, więc bariera językowa nie jest problemem. Kluczowe sprawy są podawane w napisach po angielsku.
Jest to o tyle dobry kanał, że naprawiają głównie markowe współczesne skutery – Hondy, Yamahy itp. Zwykle pracują na oryginalnych częściach, widać że to bogaty kraj.
Z książek na początek polecam „Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli” oraz „Obsługa i naprawa motocykli„. Jeżeli nie znasz angielskiego to są jedyne dostępna polskojęzyczne i w miarę aktualne książki.
Znasz angielski? To mam dla ciebie niezłą kopalnię darmowych książek o mechanice.
No i na sam koniec polecam zdobycie instrukcji serwisowej dla twojego modelu skutera.
Staraj się kupić blisko siebie
Jeżeli kupujesz w okolicy swojego miejsca zamieszkania, to nie inwestujesz w wyjazd, paliwo itp.
Jesteś w lepszej pozycji negocjacyjnej, bo nie przejechałeś na darmo np. 200km.
Oglądanie maszyn blisko siebie jest tanie więc rób to w pierwszej kolejności.
Jak nie kupisz to koszt jest niewielki a twój zysk to doświadczenie w oględzinach. Z każdym kolejnym oglądaniem nabiera się spokoju i dystansu.
Poza tym pamiętaj o transporcie. Nie zawsze wrócisz na kołach, transport kosztuje. Koszt transportu będzie rósł wraz z odległością.
Przyjedziesz z przyczepą – sprzedający wie że jesteś napalony, niedobre przy negocjacjach.